Rambler's Top100 Сетка непроторенных дорог
| Главная | Конференция | Гостевая | E-mail |
"Ирландия"
Ирландцы - добродушные открытые люди.
Да и не могут быть другими люди,
придумавшие пиво "Kilkenny".

Ирландская Республика (или, чтобы не давить терминами - попросту Ирландия, без Ольстера) - небольшое островное государство под боком Великобритании. Это соседство и определяет нынешнее плачевное состояние страны (с точки зрения "не местного"). Если бы не нюансы архитектуры и наличие моря, я бы сравнил Ирландию с какой-либо нашей нечерноземной областью. Те же брошенные навсегда деревни, разрушенные церкви, изобилие нищих и грязи в городах (дублинские трущобы показались даже мне, привыкшему к питерским проходным дворам, чем-то из ряда вон). В дальнейшем акцентировать внимание на "помойках" не буду, но считаю своей обязанностью предупредить.

При описании (даже столь поверхностном, как моё) сей страны не избежать исторической справки - дабы понять, как дошли ирландцы до жизни такой...

Итак, для начала пара цифр: в 30-х гг. XIX в. Ирландию населяли 8 млн. человек, а Англию - 20 млн. Несмотря на то, что Ирландия с давних пор была английской колонией, её отношения с метрополией развивались более-менее сносно до этого момента. Видимо, не желая иметь под боком почти равного по силам и время от времени восстающего "подданного", цивилизованные англичане во время голода 1840-х годов под угрозой оружия вывозили в Великобританию практически всё съестное, чем обрекли ирландцев на вымирание или эмиграцию.

Вторая пара цифр: сейчас в Ирландии живет менее 4-х млн. человек (из них около миллиона в Дублине), а в Англии - около 55 млн. Примерно так решаются региональные конфликты...

Собственно, по этой причине Ирландия из окна поезда или автобуса и выглядит не шибко эффектно. Каждый холм украшают руины сторожевой башни или замка, у подножья - останки деревушки с торчащим гнилым зубом в центре - когда-то это было церковью. Лишь сравнительно немногие объекты приведены в состояние, пригодное для показа - но зато уж они выглядят как конфетка (кстати, большинство из них восстановлено при содействии ЕЭС). Основную часть той Ирландии, что я видел, занимают овечьи пастбища - бесконечные луга, разгороженные каменными изгородями.

Временами встречается низина с небольшой речушкойµ(это снято не в Псковской области, а близ Лимерика). Лесов почти нет, а те, что есть - частные владения (зато, невзирая на климат, полно криптомерий, которые у нас лишь на Черноморском побережье). Говорят, к северу природа меняется очень существенно, несмотря на небольшие размеры острова.

Был я в Ирландии всего неделю, да к тому же в командировке, поэтому всего осмотреть не успелJ, но, верный своим привычкам, стремился к этому. Так случилось, что по техническим причинам родная контора отправила меня и моего сослуживца (он присутствует на некоторых фотографиях) самолетом в Дублин (и обратно), а рабочее место моё располагалось неподалеку от Шеннона. Благодаря этому, я пересек Ирландию поперек, а мог бы, как Ельцин в известном эпизоде, ограничиться одним Шенноном.J

Переночевав по прибытии в Дублин в St. George Hotel (дорогом и достойном - благо, деньги ещё не начали тратиться), с утра задумался о способах доставки себя пункт назначения - и выбрал для начала поезд. В общем, электричка как электричка, булочки носят, пассажиров немного. С пересадкой доехал до Лимерика - а там автобусом до места. Автобусы оказались примерно вдвое дешевле, чем ж-д.; отчасти этим, а отчасти нелюбовью ездить одним и тем же путем объясняется выбор транспорта на обратную дорогу. В любом случае 2-3 часа - вполне переносимый срок как для поезда, так и для автобуса. С авто сразу решил не заморачиваться: ради недели постигать нюансы левостороннего движения - ну его на фиг. Кстати, и дороги там далеко не автострады - кривые и узкие (конечно, есть и исключения, но - подтверждающие правило). Чтобы покончить с оргвопросами, сразу скажу, что под Шенноном жил в Bunratty Shamrock Hotel (приемлемом по ценам и достойном), а последнюю ночь (точнее, полночи) в Дублине - в B&B почти даром (в номере рукомойник и две кровати, сортир на лестнице этажом ниже). Но деньги уже кончались...

Ну и теперь - о том, что успел.

Bunratty Shamrock Hotel находится практически в фольклорном парке.µ Главная достопримечательность - замок XV в.µ, принадлежавший сперва местной королевской династии О`Брайенов, а затем - графам Томондам. В замке воссозданы интерьеры помещенийµ, проводятся банкеты (я не участвовал по бедности), для которых, по слухам, зажаривают теленка целиком и потом едят его без столовых предметов... Но это, в общем, не больно-то и хотелось.J Зато посмотреть и полазить разрешено везде - вплоть до крыши.µ У стен замка раскинулась стилизованная ирландская деревня XIX века с некоторыми более старыми вкраплениями. Здесь можно провести целый день, наблюдая как: стригут овец, прядут шерсть, вяжут свитера, продают; доят коров, сбивают масло, делают сметану, пекут блины и со всем этим продают; куют всякие железки и продают; щиплют птицу, набивают подушки, продают и т.п. У кого осталась денежка от пива - может приобрести себе настоящий сувенир, тем более, всё не слишком дорого. Вот только пиво самопально не варят - в целях поддержания чести и достоинства ирландских пивных монстров. Но уж пива от Guinness и Kilkenny - залейся. Кстати, тут же рядом и старинный паб "Durty Nelly`s"µ, специализирующийся, кроме пива, на дарах моря (сказывается близость Шеннонского эстуария, или, по-нашему, губыµ). К своему стыду, разных водяных червяков и каракатиц я не попробовал - не очень люблю морскую пищу, а вот всякие мясные штучки готовят здорово. Отвлекаясь, скажу, что практически в любом пабе можно съесть кусок индейки с вареной картофелиной (гады, обдирают с индеек кожу - а это самое вкусное...), а вот разнообразно поесть можно далеко не везде. В "Durty Nelly`s" - всё, что пузо пожелает. Кроме сельского антуража, на задворках парка присутствует и городская улочка "столетней давности" с модными лавками, фотографом - и, естественно, пабом. Есть в парке и церковьµ, но, похоже, для бутафории - службы в ней не видел даже в выходной.

Неподалеку лежащий Лимерик (план центра:µ) - не только родина известных шуточных (и не очень) стихов, но и город со многими историческими достопримечательностями. Расположен он на самой большой реке Ирландии - Шенноне, и, с точки зрения питерца, это - единственная река Ирландии, напоминающая реку. Вот так выглядит замок короля Джона с противоположного берега реки.µ Рядом с автором - знаменитый Treaty Stone, камень, на котором в 1691 г. был заключен договор, дававший значительные права ирландцам-католикам от английской короны. Несмотря на то, что вскоре договор был нарушен, для Ирландии этот камень является увесистым символом. А изнутри замок короля Джона выглядит так:µ. Кроме стен и башен, в нем несколько музейных экспозиций (а паба, как ни странно, нет). Всё очень адекватно - в том числе, вопли пытаемых в подземелье и речь лично короля Джона (XIII в., в записи J).

Самый высокий шпиль Ирландии - St. John's Cathedral.µ Улица с ним же на горизонте в рассветной дымке.µ Внутри великолепен. Настроение поддерживается постоянно звучащим органом (причем интересно, что органист сидит где-то под потолком - какой использован привод, неясно).

Одна из старейших церквей Ирландии - St Мary's Cathedral (1194 г.).µ

Ну и, наконец, Дублин. Дублин - город... хм... контрастов.J Очень живой и благоустроенный деловой центр с роскошными домами, магазинами и офисом фирмы Guinnessµ соседствует с жутчайшими трущобами, финансовый центр находится в районе старых доков в соответствующем окружении и т.д. На трёх-четырёх улицах гуляют до утра, остальные гасят свет в 21:00. Бродя по Дублину, везде натыкаешься на два вида мемориалов: первый - это, как правило, статуэтка мадонны, электросвеча (а бывает, и настоящая) и табличка с надписью "На этом месте ** месяца 197* года в результате взрыва бомбы погибло ** человек"; второй - табличка, вмонтированная в стену здания или прямо в тротуар с надписью типа "На этом месте в ** часов Леопольд Блум беседовал/ел/пил/мочился c ..." и т.д. Поскольку мистер Леопольд Блумµ за описанный в "Улиссе" день успел сделать всё, что положено взрослому человеку с кучей комплексов, то этих табличек множество - слава Богу, гораздо больше, чем первых.

Из крупных достопримечательностей упомяну четыре. Это, конечно, St. Patrick's Cathedralµ, прославившийся, кроме прочего, своим деканом - Джонатаном Свифтом, похороненным там же, под плитой с автоэпитафией. Сам собор ныне, как ни парадоксально, англиканский, но внутри особой разницы (сдержанности, свойственной протестантам) я не заметил: те же раскрашенные деревянные и глиняные святые и мадонны, та же полутемная полутаинственная атмосфера. Но, как мы знаем по политическим сводкамL, противоречия между католиками и англиканами весьма существенны - тем более должно быть неприемлемо для Ирландии, что собор, освященный в честь покровителя страны, объяснившего на трилистнике клевера (а не конопли, как считают некоторые) - том самом Шемроке - суть Св. Троицы местным язычникам, отдан приспешникам колонизаторов...

Однако, это так - а главный католический храм Дублина и, соответственно, Ирландии St Mary`s Church ничем не примечательна - грамотный классицизм, не более того. Другой гигантский храм (также англиканский) - Сhristchurch Сathedralµ (основан в 1038 г., разрушен до основания, вновь выстроен в 1200 г., много раз перестраивался, становясь всё грандиознее). Сейчас это огромный комплекс из нескольких зданий с внутренними проездами. Дублинский замок, хотя тоже велик, но слишком зарегулирован. В годы английского правления там существовала колониальная администрация и генерал-губернатор, сейчас по-прежнему много казенных учреждений. Для всего этого в тело замка были встроены многочисленные выпадающие из образа здания. Кое-какие фрагменты укреплений разбросаны по городу и служат сейчас местами для прогулокµ(на заднем плане - St Audeon's (или Audoen`s, встречаются оба написания) Church, считающаяся сейчас старейшей церковью Дублина - её облик неизменен с середины XII в.; вокруг множество старинных надгробий, крестов и просто камней, один из которых, тем не менее, исполняет желания прикоснувшегося к нему). И, наконец, очень неплохой для этих широт Ботанический сад (люблю я это дело!), расположенный на окраине (пешком до центра - полчаса). Естественно, с фантазией сделанные водоемы, водопады, замысловатые дорожки и пр.µ

Не то, чтобы крупная достопримечательность - но и мелкой язык не повернется обозвать J - Brazen Head, самый старый паб Ирландии.µ Среди купюр со всего света за спиной бармена есть и моя (естественно, она не была первой из России с любовью).

Достопримечательности второго плана - St Michan's Church, основанная викингами, но перестроенная - могла бы быть и повыразительнееJ, да и местоположение теперь невыигрышное, поскольку закрыта домами (перманентно ремонтируется из-за нехватки средств; хранит в своих стенах орган Генделя и мумии крестоносцев); тяжелое имперское здание Four Courts - там и поныне ихняя ментовка с прокуратурой, а построил это здание архитектор по имени James Gandon (у нас он вряд ли стал бы архитектором - ещё в детском саду бы повесился); пара-тройка церквей XVIII - XIX веков, которые я, по правде говоря, не вспомню (хотя и виделJ); и - последнее, но не худшее - скульптура на дороге в порт, изображающая исход ирландцев из Ирландии.µ Здесь снова нужно вернуться к началу повествования и прикинуть, во сколько раз больше ирландцев раскидано по миру, чем осталось на родине. Но те, что остались, варят пиво и являют собой пример добродушия, открытости и т.д...

Eeyore
(aka Василий Шелёмин)
Шеннон - Дублин - Лимерик - Санкт-Петербург, сентябрь 1998.

P.S. Ваши комментарии и замечания к этому отчету можно опубликовать в конференции "Привал у обочины".

" AutoBanner System "
designer & webmaster & administrator : Victor Y.Loukyanov, e-mail : info@luca.ru
hosting : www.travelone.ru

Полное или частичное копирование или использование для публикации материалов сайта
разрешено при наличии ссылки на этот сайт и указании его, как источника используемых материалов.

| Главная | Конференция | Гостевая | E-mail |

Rambler's Top100 TopList HotLog